Otworzymy dla Ciebie tajemnice ze świata kosmetologii,
których nie powiesz dermatologom i kosmetologom!
Odkryj tajemnice piękna i zalecenia BFN,
zawsze wyglądać idealnie!

Nawilżanie skóry. Okluzja

Nadal mówimy o poprawie nawilżenia skóry. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak zatrzymać wilgoć w skórze i zapobiec jej szybkiemu parowaniu, czyli o okluzji.

Woda nieustannie unosi się z głębi skóry na jej powierzchnię, a następnie odparowuje. Jeśli spowolnisz jego parowanie, pokrywając skórę czymś gazoszczelnym, zawartość wody w naskórku wzrośnie wystarczająco szybko. Ta metoda nazywa się zwarciem.

Jeśli folia jest całkowicie nieprzenikniona, naskórek stanie się zbyt mokry, co doprowadzi do obrzęku warstwy rogowej i zniszczenia bariery. Powstanie tzw. Efekt cieplarniany.

Ale półprzepuszczalna folia zwalnia, ale nie zatrzymuje całkowicie parowania wody. Pozwoli to wyeliminować objawy suchości bez uszkodzenia skóry.

Składniki, które spowalniają parowanie wody, różnią się siłą okluzji:

• Oleje mineralne, wazelina, ciekła parafina - są to węglowodory, produkty ropopochodne;

• Lanolina - wosk zwierzęcy pochodzący z wełny owczej;

• tłuszcze zwierzęce - gęś, wieloryb, wieprzowina;

• Skwalen i jego pochodna skwalan jest naturalnym składnikiem ludzkiego sebum; uzyskane z wątroby rekina, niektóre rośliny;

• Oleje roślinne bogate w nasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Na przykład: masło shea (karite), mango, prakaksi, kakao itp.

• Woski naturalne - wosk pszczeli, woski roślinne.

Wazelina i inne pochodne olejów mineralnych powodują zbyt silną okluzję i mogą spowolnić odzyskiwanie bariery naskórkowej - komórki nie otrzymają sygnału z czasem, że bariera wymaga naprawy. Dlatego wybierz kosmetyki, w których nie ma składników danych! Zwłaszcza należy zwrócić uwagę na właścicieli skóry mieszanej i tłustej.

Preferuj produkty kosmetyczne, które zawierają składniki tworzące lekką okluzję: naturalne woski, oleje roślinne i skwalan roślinny.

Okluzyjne kremy szybko eliminują suchą skórę, zmniejszają stany zapalne i świąd w chorobach skóry. Są one niezbędne dla skóry, na przykład do ochrony zimą. Powinny jednak być stosowane tylko na początkowym etapie, ponieważ nie działają na przyczynę odwodnienia skóry - naruszenie funkcji barierowej warstwy rogowej.

Składniki związane ze skórą pomogą przywrócić warstwę rogową naskórka. Są to ceramidy, cholesterol i oleje, szczególnie bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6. Bądź jednak cierpliwy: proces przywracania warstwy rogowej naskórka nie jest szybki, ale w rezultacie otrzymasz zdrową skórę, która będzie w stanie wytrzymać agresywne działanie środowiska.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Krem nawilżający do skóry

Gdy bilans wodny jest normalny - a skóra wygląda dobrze, jest gładka, matowa, bez zmarszczek i łuskowatych plam. Ale jeśli zachodzi nierównowaga - natychmiast zauważysz zło, gdy tylko spojrzysz na odbicie w lustrze. Odwodnienie oznacza utratę elastyczności i elastyczności, pojawienie się mikropęknięć i złuszczanie. A razem te wszystkie nieprzyjemne drobiazgi mogą prowadzić do powstawania zmarszczek.

Odwodnienie skóry - zjawisko, które zależy od wielu wpływów, jest również znane nie-specjalistom.

Niewłaściwa pielęgnacja prowadzi do tego, że substancje zatrzymujące wilgoć są „wypłukiwane” ze skóry.

Wraz z wiekiem naturalny czynnik nawilżający skóry maleje.

Przerzedzenie warstwy rogowej naskórka, spowodowane przez przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne (zła ekologia, stres, choroby itp.), Prowadzi do zwiększonego parowania wilgoci z powierzchni skóry.

Zakłócenie metabolizmu nienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie powoduje z kolei upośledzenie wytwarzania lipidów w naskórku, w szczególności ceramidów (ceramidów), a w rzeczywistości chronią one skórę przed wysuszającym działaniem środowiska zewnętrznego.

Przy nagłych zmianach temperatury, silnym promieniowaniu ultrafioletowym, niezdrowej ekologii i innych dość powszechnych problemach naszego środowiska, obciążenie skóry gwałtownie wzrasta, wilgoć z niej aktywnie odparowuje. Jeśli obciążenie staje się stałe - jasne jest, jaka będzie utrata wilgoci, aw konsekwencji utrata wyglądu skóry.

Czy można poradzić sobie z tymi szkodliwymi wpływami? Co może pomóc naszej biednej skórze w nowoczesnej kosmetologii?

Niestety kosmetologia nie jest jeszcze w stanie sztucznie stymulować utrzymania równowagi wodnej od wewnątrz. Nauka nie jest w stanie wzmocnić procesu w naszym organizmie za pomocą kwasu hialuronowego, a aby zwiększyć przepływ wody do naskórka z naczyń, możemy pić co najmniej 1 l wody mineralnej dziennie, mając nadzieję, że organizm sobie z tym poradzi ” recykling. ” Ale kosmetologia nauczyła się zatrzymywać wilgoć na powierzchni skóry, a nie w jednym, ale na dwa sposoby.

1. Osłona zewnętrzna: tworzy się na powierzchni skóry w postaci folii, która zapobiega parowaniu wilgoci z dolnych warstw naskórka.
2. Terapia zastępcza: środki stosowane w tej metodzie obejmują związki higroskopijne (zatrzymujące wilgoć), których celem jest przywrócenie naturalnego czynnika nawilżającego w warstwie rogowej. W przypadku takiej terapii powszechne jest stosowanie substancji związanych z naszą skórą.

Jakie mechanizmy stosują różne nawilżacze we współczesnej kosmetologii? W końcu, aby wybrać produkt z pewnym dodatkiem, należy przewidzieć skutki jego działania na organizm.

Według ekspertów magazynu „Kosmetik international” leki stosowane w terapii substytucyjnej są dość zróżnicowane.

Najbardziej odpowiednie są te, które są zawarte w NMF, - mocznik, kwas pirolidonokarboksylowy, kwas mlekowy itp.

Kwas hialuronowy ma niezrównane właściwości: tylko 1 g zamienia się w żel 1 litra wody! Ponadto nie tylko wiąże w ten sposób wilgoć, ale także tworzy warstwę na powierzchni skóry, która zapobiega przedostawaniu się wody do głębszych warstw. Kwas hialuronowy tworzy wilgotne środowisko, które pomaga regenerować komórki skóry i leczyć rany.

Chitozan, który jest otrzymywany z chitynowych skorup skorupiaków, może mieć działanie podobne do działania kwasu hialuronowego, chociaż jest gorszy pod względem aktywności i siły.

Mleko i proteiny jedwabiu oraz aminokwasy tworzą dość lepkie żele z wilgoci, co pomaga zachować wilgoć przez długi czas. Kosmetyki z tymi składnikami są wygodne dla prawie każdego rodzaju skóry.

Gliceryna jest jednym z najstarszych nawilżaczy. Dobrze absorbuje wilgoć, ale ma poważną wadę: zbiera i wyciąga wodę nie tylko ze środowiska, z powietrza, ale także z głębokich warstw skóry. Dlatego uważa się, że stosowanie glicerolu prowadzi do odwodnienia skóry właściwej. Niektóre firmy zgłaszają nabywcy: „W naszych preparatach nie ma gliceryny - są najlepsze!” Ale nauka nie udowodniła jeszcze, że gliceryna jest szkodliwa, więc ten punkt widzenia można nazwać kontrowersyjnym.

Glikol propylenowy działa blisko gliceryny. Ponadto jest silnym rozpuszczalnikiem i dlatego jest szeroko stosowany w różnych kosmetykach. Ale dziś jest to nie mniej kontrowersyjny składnik niż gliceryna. Niektórzy eksperci uważają go za bardzo toksyczny: w końcu skład glikolu propylenowego jest podobny do glikolu etylenowego, a to jest środek przeciw zamarzaniu, a nie nawilżacz. Ale inni uważają, że różnica w ich składzie chemicznym zmniejsza toksyczność, a ich podobieństwo nie oznacza, że ​​mają te same właściwości.

Sorbitol jest jednym z najbardziej miękkich środków nawilżających. Należy do grupy cukrów, a mechanizm działania jest podobny do aminokwasów: tworzy bardzo wygodny film, który nie uszkadza skóry, która utrzymuje wilgoć w warstwie rogowej przez długi czas.

Innym sposobem na zachowanie wilgoci jest stworzenie filmu na skórze. Preparaty do tworzenia warstwy powierzchniowej obejmują tłuszcze i woski, oleje mineralne, glicerynę, związki silikonowe (dimetikon) i inne składniki.

Folia, która jest tworzona przez tłuszcze nasycone i oleje mineralne, jest zwykle bardzo gęsta i ma tak zwany „efekt okluzji”, tj. „Blokuje” wodę w skórze, co może powodować miejscowy obrzęk tkanek. Ze względu na brak preparatów z tłuszczami nasyconymi (smalec, wosk pszczeli, masło kakaowe) i olejów mineralnych nie są odpowiednie dla każdej skóry.

Folia wytworzona przez nienasycone tłuszcze i kwasy tłuszczowe jest bardziej elastyczna i delikatna niż w przypadku tłuszczów nasyconych i olejów mineralnych - nie powoduje wyraźnej okluzji i dlatego nadaje się do wszystkich rodzajów skóry.

Produkty zawierające dimetikon są uważane za wygodne dla każdej skóry, nawet dla suchej i wrażliwej skóry. Substancja ta nie pozwala wodzie parować i trwale utrzymuje ją w zrogowaciałej warstwie naskórka. Musimy jednak pamiętać, że takie kompozycje nie są zmywane wodą i powinny być usuwane tylko za pomocą kosmetyków zawierających tłuszcz. Dlatego dimetikon jest podawany głównie w kremach na dzień i maseczkach.

Krótko mówiąc, istnieje wiele możliwości nawilżenia skóry tych, którzy zdają sobie sprawę z najnowszych osiągnięć kosmetologii. Więc będziemy działać zgodnie z zasadą „pij, chodź, moja skóra, dużo”? Kupujmy super-nawilżające maski, czy będziemy w nich pływać, dopóki nie utoniemy?

Dobry specjalista wie, że niewłaściwe nawodnienie nie rozwiąże problemów z odwodnieniem skóry, wręcz przeciwnie, może spowodować pojawienie się nowych „bólów głowy”. Przed wyborem środków ważne jest nie tylko określenie typu skóry, ale także wiedzieć, w jakim stanie się ona znajduje. Taka diagnoza - kompetencje profesjonalisty. Nie wystarczy mu przejść krótkoterminowy test, trzeba również odpowiedzieć na dodatkowe pytania dotyczące reakcji skóry na różne substancje i procedury.

Jeśli na przykład skóra jest cienka, jej tłuszczowy tłuszcz zostaje zniszczony, ale bariera naskórka jest nienaruszona - wtedy po praniu odczuwa pewną szczelność, ale rzadko reaguje na zewnętrzne podrażnienia, takie jak zmiany temperatury i suche powietrze. Ta skóra jest odpowiednia do stosowania produktów na bazie nasyconych tłuszczów i wosków: tworzą gęstą błonę, która zastąpi zniszczoną warstwę ochronną i pomoże w rozwoju lipidów w naskórku.

A jeśli skóra jest sucha i wrażliwa, ze złamaną barierą naskórkową, to przeciwnie, nie toleruje tłuszczów nasyconych: gęsta folia „blokująca” wodę zakłóca proces regeneracji komórek. Ten rodzaj skóry wymaga preparatów z nienasyconymi tłuszczami, ceramidami, aminokwasami, cukrami. Pomogą przywrócić barierę naskórkową.

Jak odróżnić suchą skórę wrażliwą od suchej? Zapytaj kosmetyczki. A potem, zgodnie ze swoją diagnozą, skierować stopy do sklepu na kosmetyki, które złagodzą suchość i dyskomfort.

Środki do nawilżania skóry mają różną konsystencję.

Żel - lek, który nie zawiera suplementów tłuszczowych. Jego właściwości nawilżające są dość wysokie, głównie ze względu na tworzenie się błony na powierzchni skóry. Stopień uwodnienia skóry zależy od substancji stosowanych jako środki żelujące. Cechy wszystkich żeli: w bardzo suchej skórze mogą powodować uczucie napięcia; w zimnej porze ich stosowanie powinno być ograniczone. Profesjonaliści nie przepadają za żelem - być może jest to uprzedzenie, ale wielu uważa, że ​​„żele zawsze napinają skórę”. Jednak efekt ten jest często spowodowany faktem, że lek nie jest właściwie wybrany.

Na przykład pochodne celulozy (metyloceluloza, karboksymetyloceluloza, etyloceluloza itp.) Tworzą lepkie roztwory i gęstą błonę. Ale żel na tej podstawie ma oczywistą wadę: jeśli zostanie nałożony na skórę nieco grubszą warstwą, rozwinie się, gdy wyschnie. Dla takich pelletów dekoracyjny makijaż jest, delikatnie mówiąc, problemem. I jeszcze jedno: jeśli wilgotność powietrza jest raczej niska, spada również właściwości nawilżające żelu z celulozą.

Preparaty, w których rolę środka żelującego odgrywają składniki alg - alginiany i karageniny, a także żele z pochodnymi karbopolu i pektyny, które są bardziej miękkie i łatwiejsze w obsłudze.

Ale najbardziej skuteczne są produkty zawierające kwas hialuronowy i chitozan - ich właściwości nawilżające nie zależą od wilgotności powietrza.

Właściwości nawilżające dowolnych żeli są zwiększone, jeśli w skład preparatu wchodzą mocznik, kwas mlekowy, alantoina.

Krem emulsyjny jest tradycyjną emulsją typu olej w wodzie, tj. Ma więcej wody. Po naniesieniu na skórę woda odparowuje, a cienka warstwa kwasów tłuszczowych pozostaje na powierzchni, nadając skórze matowe wykończenie i zapobiegając wyparowywaniu wody z naskórka. Kosmetyczki korzystają z emulsji z przyjemnością: są wygodne w użyciu, dobrze przylegają do skóry, zmiękczają ją i równomiernie kładą.

Cechy kremów emulsyjnych: nie są one odpowiednie dla skóry tłustej z objawami łojotoku, ponieważ tworzenie filmu może zakłócić wypływ łoju i wywołać stan zapalny.

Właściwości nawilżające emulsji są wzmocnione przez substancje, które są częścią naturalnego czynnika nawilżającego. Takie kosmetyki są najczęściej używane jako krem ​​na dzień - baza do makijażu.

Jeśli aktywne środki emulgujące (środki powierzchniowo czynne, zwłaszcza laurylosiarczan sodu; niektóre pochodne glicerolu) są wprowadzane do preparatu, lek nie może być stosowany na suchej, wrażliwej skórze ze złamaną barierą ochronną - może cierpieć jeszcze bardziej.

Nawilżające mleko - w rzeczywistości ten sam krem ​​nawilżający w płynie, ale tylko z wysoką zawartością wody.

Cechy: zazwyczaj ma bardziej wyraźne właściwości nawilżające, jest dobrze tolerowany, nawet tłusta skóra. Nie jest jednak bardzo wygodny w użyciu, ponieważ rozprzestrzenia się na powierzchni skóry i jest spożywany szybciej. Prawdopodobnie zatem wśród ekonomicznych kosmetyczek mleko jest mniej popularne niż gęsty krem ​​emulsyjny.

Tonik - bezalkoholowy tonik, który zawiera substancje zatrzymujące wilgoć.

Cechy: toniki nie są używane niezależnie, ale jako dodatkowy zabieg nawilżający dla skóry odwodnionej. Bardzo dobrze jest używać ich latem, ponieważ chłodzą skórę.

Maski należą do najbardziej aktywnych środków nawilżających. Dają natychmiastowy efekt, który trwa dość długo. Są one uważane za najbardziej popularne procedury salonowe. Maski są różnych typów i tekstur.

Żel (galaretka) - zgodnie z recepturą praktycznie nie różni się od żelu do codziennej pielęgnacji skóry. Zawierają bardziej aktywne składniki nawilżające i uzdrowiciele, dlatego mają bardziej lepką konsystencję.

Krem - to grubsze kremy, które zawierają obojętne wypełniacze (biała glinka, tlenek cynku itp.). Mają gęstą teksturę.

Pasty - na bazie białej gliny. Zawiera różne substancje czynne (mocznik, alantoina, kwas mlekowy itp.). Takie maski nawilżają skórę tylko wtedy, gdy same są wilgotne. Gdy maska ​​wysycha, zmienia swoją funkcję - teraz zwęża pory.

Glina - oparta na naturalnej glinie, w tym różne rodzaje mułu (less, sapropel), oparta na błocie leczniczym (błoto z Morza Martwego, źródła termalne) itp. Podobnie jak maseczki pasty, glina nawilża skórę tylko wtedy, gdy jest mokra.

Aby zmaksymalizować efekt nawilżenia skóry, musisz najpierw poznać jej charakter i preferencje. Dlatego nie lekceważ porady specjalisty - przyda ci się nie tylko do nawilżania, ale także do zabiegów odżywczych.

Problemy kosmetyczne: objawy, diagnoza, leczenie, więcej

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

Znieczulenie za pomocą Acriol Pro bez okluzji

Wiele zabiegów w kosmetologii jest bolesnych. W wyniku agresywnej ekspozycji skóry osoba może odczuwać nie tylko dyskomfort fizyczny, ale także stres 38. U niektórych pacjentów doświadczenie emocjonalne rozpoczyna się przed sesją. W momencie wystąpienia bólu w organizmie syntetyzowanych jest ponad 20 substancji biologicznie czynnych - mediatorów bólu, które są również znane jako mediatory zapalne. Nasze ciało reaguje na ból z zapaleniem 4. Aby zmniejszyć lub zablokować ich produkcję za pomocą środków znieczulających.

Znieczulenie w kosmetologii

W realizacji zabiegów kosmetycznych zastosowano znieczulenie miejscowe. Ponieważ kosmetolodzy mogą pracować w obrębie naskórka, skóry właściwej i tłuszczu podskórnego, nie wszystkie metody znieczulenia są dla nich dostępne. Mogą stosować tylko znieczulenie aplikacyjne i infiltracyjne. Metoda infiltracji obejmuje podawanie leku śródskórnie. Znieczulenie aplikacyjne to stosowanie leków na naskórek.

Znieczulenie powierzchniowe jest bezbolesne, aw wielu przypadkach jest bardziej korzystne. Na przykład, jeśli to konieczne, obszar zabiegowy o dużej powierzchni. Zastrzyki prowadzą do obrzęku, występuje ściskanie naczyń krwionośnych, w wyniku czego zmienia się obraz kliniczny. Ponadto ryzyko toksycznej reakcji podczas znieczulenia do infiltracji jest wyższe.

Dlaczego potrzebuję okluzji?

W praktyce dermatologicznej okluzja jest opatrunkiem, który zapewnia szczelność określonego obszaru skóry, zapobiegając jej kontaktowi ze środowiskiem, w tym powietrzem.

Znaczenie okluzji przy stosowaniu środków znieczulających polega na tym, że bez niej zastosowany krem ​​(żel, maść, spray) szybko traci wilgoć. Jego odparowanie prowadzi do zmniejszenia właściwości absorpcyjnych leku, aw konsekwencji do niewystarczającego znieczulenia.

Acryol Pro teraz bez okluzji!

Wielu kosmetologów twierdzi, że nakładanie okluzji na twarz i inne części ciała jest bardzo niewygodne. Teraz nie jest to konieczne, ponieważ istnieje zarejestrowany rosyjski środek znieczulający Acriol Pro. Krem oparty jest na 2,5% lidokainie i 2,5% prilokainie. Jego penetracja przez nienaruszoną skórę jest zapewniona przez wysokie wskaźniki rozpuszczalności, a zapewnienie efektu znieczulającego jest zapewnione przez dobrą rozpuszczalność lipidów. Stężenie środka znieczulającego w każdej kropli tłuszczu emulsji osiąga 80% 26. Jest to obietnica sprawdzonych wyników przeciwbólowych o niskim poziomie toksyczności 26.

Okluzji nie można stosować w takich przypadkach:

• depilacja;
• skrobanie mięczaka zakaźnego;
• małe zabiegi chirurgiczne;
• krótkie zabiegi kosmetyczne;
• usuwanie brodawek.

W przypadku znieczulenia przy użyciu kremu Acriol Pro konieczne jest nałożenie go na skórę grubą warstwą w ilości 1,5-2 g leku na 10 cm 2. Krem pozostaje na skórze przez 1 godzinę, po czym jego pozostałości są usuwane i można przejść do procedury 7.

http://www.acriol.pro/stati/anesteziya-s-akriol-pro-bez-okklyuzii/

Kseroza skóry Część 2: Leczenie

Sucha skóra jest niezmiennym objawem różnych chorób skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, egzema itp. Obecnie udowodniono, że stałe stosowanie połączonych środków nawilżających i produktów odbudowujących skórę lipidów jest

Sucha skóra jest niezmiennym objawem różnych chorób skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, egzema itp. Obecnie udowodniono, że stałe stosowanie połączonych środków nawilżających i przywracających lipidy jest niezbędnym składnikiem w leczeniu wielu dermatoz [1]. Przywrócenie zniszczonej bariery naskórkowej staje się priorytetem dla suchej skóry. Im większa przepuszczalność skóry dla wody, tym głębiej penetrują do niej substancje powierzchniowo czynne (środki powierzchniowo czynne) detergentów, mikrobów i toksyn, powodując reakcję zapalną i powstawanie wolnych rodników w skórze. Sucha skóra ma charakter cykliczny z tendencją do starzenia się, dlatego racjonalna pielęgnacja kosmetyczna, dostosowana do fizjologii i struktury skóry, jest bardzo ważna. Środki nawilżające zmniejszają subiektywne odczucie ucisku, suchości, dyskomfortu, zwiększają elastyczność i tolerancję skóry, wyrównują mikrorelację i kolor skóry, wzmacniają płaszcz wodno-lipidowy.

Wzrost liczby środków nawilżających o różnych mechanizmach działania jest równoległy do ​​pogłębienia wiedzy na temat fizjologii warstwy rogowej. Badanie bariery naskórkowej (głównie matrycy lipidowej) doprowadziło do stworzenia nowego kierunku terapeutycznego w dermatologii - „korneoterapia”. „Korneoterapia” - „leczenie stratum corneum” (z łaciny. Corneum - horny i angielski. Terapia - leczenie). Zaproponował go znany amerykański dermatolog Albert Kligman, który ma zaszczyt odkryć rolę retinoidów w leczeniu trądziku. A. Kligman został pionierem w badaniu fizjologii zewnętrznej powłoki skóry, co doprowadziło do opracowania koncepcji „warstwy żywego rogu”.

Można wyeliminować suchość warstwy rogowej na różne sposoby:

1) tworzenie okluzji na powierzchni skóry, która zapobiega transepidermalnej utracie wilgoci (TEPV);
2) stosowanie terapii zastępczej;
3) stosowanie emolientów;
4) tworzenie wilgoci osmotycznej;
5) przywrócenie bariery naskórkowej;
6) stosowanie środków higroskopijnych;
7) aktywacja syntezy akwaporyn.

Tworzenie okluzji na powierzchni skóry, która zapobiega transepidermalnej utracie wilgoci. Prawdopodobnie najstarszą metodą nawilżania jest stosowanie substancji, które tworzą wodoodporną warstwę na powierzchni skóry, która zapobiega parowaniu. W ten sposób uzyskuje się efekt kompresu (opatrunku okluzyjnego), który przywraca i poprawia dyfuzję płynu z naczyń włosowatych skóry właściwej do naskórka. Nawilżające o działaniu okluzyjnym stosowane są głównie w dermatologii, w leczeniu chorób, którym towarzyszy zwiększona suchość i stan zapalny skóry, w kosmetologii po chirurgii plastycznej, takich jak polerowanie skóry, a także w celu ochrony skóry przy częstym kontakcie z detergentami. Ważne jest, aby pamiętać, że ta metoda może być stosowana do nienaruszonych właściwości lipidów międzykomórkowych. Ta metoda umożliwia przechwytywanie i redystrybucję wilgoci na całej grubości nabłonka. Chociaż w opinii Koshevenko Yu. N. (2008), takie zamknięcie prowadzi nie tylko do wolniejszego przywrócenia funkcji barierowej naskórka, ale także do naruszenia wydzielania ciałek lamlowych [2].

Do nawilżacza typu okluzyjnego należą:

1) kwasy tłuszczowe (lanolina, stearyn itp.);
2) alkohole tłuszczowe (lanolina, palmityn, kapryl itp.);
3) oleje węglowodorowe i woski (wazelina, parafina, oleje mineralne, skwalen);
4) fosfolipidy;
5) woski pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (wosk karnauba, lanolina);
6) stałe oleje roślinne (kakao, shea, kokos, makadamia itp.).

Tradycyjnie w dermatologii stosuje się suchą, nietłustą skórę, stosuje się kremy lipofilowe typu woda w oleju, takie kremy są trudne do zmycia i ze względu na ich efekt okluzyjny, nie pozwalają skórze utracić wilgoci, chronią ją przed przesuszeniem [3].

Wazelina jest najbardziej niezawodną i sprawdzoną powłoką okluzyjną w dermatologii. Jest stosowany w produktach przeznaczonych do nawilżania skóry w łuszczycy, atopowym zapaleniu skóry itp., Ponieważ bardzo dobrze zatrzymuje wilgoć w skórze. Z jednej strony wazelina tworzy fizyczną przeszkodę na drodze odparowywania wilgoci, z drugiej zaś „wbija się” w zrogowaciałe łuski, co powoduje zmniejszenie obszaru kontaktu między przestrzeniami międzykomórkowymi z powietrzem, co hamuje proces transepidermalnego odparowywania wody. Żel zawierający 5% wazelinę zmniejsza TEPV o 98%. Nawilżanie skóry wazeliną można jednak uznać za pasywne, ponieważ pomaga ona jedynie zachować wilgoć, która już jest w warstwie rogowej. Inną opcją nawilżania - aktywną - jest wprowadzanie substancji higroskopijnych do warstwy rogowej naskórka, które są zdolne do wiązania i zatrzymywania wody poprzez oddziaływania jonowe [4].

Wazelina nie jest obecnie praktycznie stosowana w kosmetologii, ponieważ jest subiektywnie niewygodna w użyciu: jest słabo wchłaniana, świeci, pozostawia uczucie lepkiej warstwy. Niektórzy kosmetolodzy zalecają kremy na bazie wazeliny, aby chronić skórę zimą. Badania wykazały jednak, że wazelina wywołuje zwodnicze wrażenie ciepła, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo odmrożeń [5, 6].

Zimą środki nawilżające często zawierają tłuszcze nasycone (gęś, borsuk, niedźwiedź). Kosmetyki zawierające tłuszcze nasycone dobrze zmiękczają skórę i chronią ją przed odmrożeniami i wysuszeniem, ale nie zaleca się jej stale stosować [5].

Trzeba dodać, że w niskich temperaturach wilgoć z powierzchni skóry bardzo szybko paruje, więc panująca opinia, że ​​zimą nie trzeba stosować preparatów nawilżających, jest tylko złudzeniem. Ważne jest, aby wybrać te właściwe. Zimowe leki nie powinny tworzyć nadmiernie gęstego filmu okluzyjnego i zakłócać oddychania tkanek. Takie leki zwykle obejmują masło shea, olej jojoba, makadamia, które są szybko wchłaniane przez skórę i tworzą cienką ruchomą błonę bez zakłócania naturalnych procesów. Zimą powinieneś uważać na produkty zawierające kwas hialuronowy i mocznik, które doskonale zatrzymują wilgoć, ale na zimno zamieniają się w skorupę, w wyniku czego naczynia skórne są uszkodzone.

Ostatnio popularne stały się okluzyjne powłoki silikonowe (na przykład dimetikon), które są szeroko stosowane w chirurgii plastycznej po resurfacingu laserowym, dermabrazji i innych operacjach. Folia silikonowa, podobnie jak wazelina, zatrzymuje wilgoć w skórze, zapobiegając stresowi spowodowanemu naruszeniem bariery naskórkowej [5, 7–9].

Zawarte w skórze nawilżacze szybko eliminują suchą skórę, zmniejszają stany zapalne i świąd w chorobach skóry, ale nie eliminują przyczyn odwodnienia skóry, mogą powodować miejscowy obrzęk tkanek, a zatem nie są odpowiednie dla wszystkich. Zatem, jeśli proces normalnej odbudowy struktur barierowych warstwy rogowej jest zaburzony, na przykład w niektórych chorobach skóry, konieczne są kremy okluzyjne. Jeśli istnieje szansa na przywrócenie bariery warstwy rogowej naskórka, należy je stosować tylko w nagłych przypadkach. Osoby ze zdrową skórą są przeciwwskazane, ponieważ mogą naruszać właściwości barierowe naskórka [2].

Terapia zastępcza. Aby zwiększyć zawartość wilgoci w warstwie rogowej naskórka, do kosmetyków dodawane są te same substancje, które są częścią naturalnego czynnika nawilżającego. Są to mocznik, aminokwasy (seryna, glicyna, alanina, prolina), minerały (magnez, potas, sód, wapń), piroglutaminian sodu (Na-XRD), kwas mlekowy. Wnikając w warstwę warstwy rogowej naskórka, są zlokalizowane wokół korneocytów i tworzą swoistą membranę wodną [10]. Takie nawilżenie ma opóźniony, ale długotrwały efekt i jest najmniej zazdrością o wilgotność powietrza. Wynik jest utrzymywany do momentu usunięcia składników nawilżających wraz z rogami rogowymi [5, 8, 10].

Mocznik w preparatach kosmetycznych wprowadza się w stężeniu około 5%. Nie zaleca się stosowania go w kosmetykach do skóry wrażliwej oraz w kosmetykach dla dzieci. Ma działanie nawilżające, peelingujące i przeciwbakteryjne. Kiedy osoba się poci, część potu odparowuje, a mocznik pozostaje na powierzchni skóry, wchłania wilgoć z powietrza i utrzymuje ją w warstwie rogowej. Jest w stanie zniszczyć wiązania wodorowe łańcuchów białkowych, zmieniając konfigurację i stan agregacji, przyczyniając się do wiązania wody z powierzchnią białka. Mała cząsteczka mocznika dobrze wnika w skórę, dzięki czemu może służyć jako przewodnik dla innych składników aktywnych zawartych w preparacie kosmetycznym [5, 6, 9].

Kwas mlekowy Według danych badawczych, kwas mlekowy i jego sole (mleczany) działają nie tylko jako środek higroskopijny, ale także wzmacniają syntezę ceramidu przez keratynocyty. Izomer L kwasu mlekowego wykazuje największą aktywność i znacznie (do 48%) zwiększa zawartość ceramidów w warstwie rogowej. Wprowadzenie kwasu mlekowego do warstwy rogowej znacznie zwiększa jego elastyczność, eliminuje objawy kserozy i zmniejsza stopień TEPV. Tak więc kwas mlekowy działa nawilżająco, złuszczająco, przeciwbakteryjnie [5, 6, 8, 10].

Piroglutaminian sodu (Na-PCA) powstaje w komórkach podczas keratynizacji z białka filagriny i jest stosowany jako składnik nawilżający w kosmetykach. Najlepszym wynikiem jest wprowadzenie Na-PCA do liposomów [6, 10].

Aminokwasy. Spośród aminokwasów, które tworzą NMF, seryna, lizyna, walina, cytrulina są stosowane w kosmetologii. Z reguły do ​​preparatów kosmetycznych nie wprowadza się czystych aminokwasów, ale wstrzykuje się hydrolizaty białkowe (na przykład białka sojowe, jedwab, mleko). Stosując serycynę (białko jedwabiu) w postaci hydrożelu, na powierzchni skóry obserwuje się głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry, regenerację składnika aminokwasowego NMF i mikrorelief skóry [5, 8].

Zabiegi białek jedwabiu stosuje się i rozpuszcza bezpośrednio na skórze włókien kokonu jedwabnika i absorbuje przez hydrolizat. Nazwa chemiczna tych włókien „fibroina” jest białkiem włóknistym o masie cząsteczkowej 55 000–100 000 daltonów. W stanie naturalnym włókna fibroiny są połączone ze sobą tzw. „Jedwabną gumą” (białkiem sericyny). Aby utrzymać włókna fibroiny w stanie suchym, naukowcom udało się oddzielić ciała białkowe od siebie, aby mogły ponownie połączyć je podczas procedury. Niektóre peptydy i aminokwasy stopniowo wnikają do warstwy rogowej naskórka, utrzymując w niej wilgoć przez długi czas [6].

Emolenta. Aby nadać produktowi końcowemu optymalne właściwości sensoryczne i kontrolę właściwości okluzyjnych, do środków nawilżających dodawane są estrowe środki zmiękczające. Na bazie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (olejów roślinnych) powstają emolienty, które wypełniają przestrzeń między złuszczającymi komórkami rogów, zastępują defekty w warstwie rogowej, które powstają w wyniku nadmiernego złuszczania korneocytów, kompensując niedobór powierzchniowych lipidów. Środki zmiękczające pozwalają dostosować stopień okluzji, zapewniają szybki i długotrwały efekt zmiękczania. Badania na zwierzętach wskazują, że tego typu nawilżacze mogą powodować powstawanie zaskórników. Zatem stosowanie nawilżaczy typu okluzyjnego jest uzasadnione w przypadkach, gdy konieczne jest pilne zablokowanie przeznaskórkowej utraty wilgoci przez skórę i utrzymanie poziomu wilgoci wymaganego do normalnej aktywności komórek. Takie właściwości posiada szereg produktów do pielęgnacji skóry po peelingu, środki do pielęgnacji dłoni, które doświadczają codziennych ataków środków powierzchniowo czynnych w detergentach i niszczą barierę lipidową [8, 10, 11].

Nawodnienie osmotyczne uzyskuje się przez zwiększenie stężenia składników aktywnych osmotycznie. Wiadomo, że hydrobalans skóry jest normalizowany przez substancje mineralne, które są częścią wód termalnych. Obecnie stosowane są głównie w postaci aerozoli. Odparowane na warstwie rogowej zwiększają ciśnienie osmotyczne. W tym przypadku woda z leżących poniżej warstw wchodzi do warstwy rogowej i zostaje w niej zatrzymana, normalizując stężenie soli i przywracając naturalny bilans wodny. W rezultacie zawartość wody wzrasta [10].

Przywrócenie bariery naskórkowej. Lipidy stosuje się w celu przywrócenia bariery naskórkowej w postaci czystych olejów lub w połączeniu z innymi składnikami. Udowodniono, że miejscowe stosowanie lipidów (ceramidy, fosfolipidy, triglicerydy) przyspiesza odbudowę bariery lipidowej skóry, podczas gdy optymalny stosunek ceramidów, kwasów tłuszczowych i cholesterolu wynosi 1: 1: 1–3: 1: 1. Proces przywracania bariery naskórkowej jest procesem długotrwałym i zachodzi dopiero po otrzymaniu przez komórki naskórka niezbędnego materiału budulcowego i wytworzeniu wystarczającej ilości ceramidów i innych lipidów naskórka, z których zbudowane zostaną warstwy naskórka [6].

W latach 90. sympatie producentów kosmetyków odwróciły się od stosowania naturalnych olejów, ponieważ silikony zaczęły produkować produkty kosmetyczne (na liście składników można je odróżnić, kończąc „con”, na przykład simethicone, cyklodimetikon itp.), Syntetyczne pochodne kwasów tłuszczowych ( zazwyczaj mają złożone nazwy, takie jak mirystynian izopropylu itp.) i inne osiągnięcia chemii kosmetycznej. Dzięki tym substancjom możliwe stało się stworzenie kosmetyków o ściśle określonych właściwościach, co jest bardzo trudne w przypadku naturalnych olejów. Jednak później okazało się, że skóra może wydobywać potrzebne kwasy tłuszczowe z tłuszczów i olejów i wykorzystywać je do syntezy własnych lipidów naskórka, prostaglandyn i innych regulatorów odporności miejscowej. Kwasy tłuszczowe wchodzą z reguły do ​​skóry z naturalnymi olejami zawierającymi niezbędne kwasy tłuszczowe (linolowy, linolenowy, arachidonowy i ich pochodne - gamma-linolenowy, arachidonowy i kilka innych). Oliwę, soję, olej kukurydziany lub olej z czarnej porzeczki, ogórecznik (ogórecznik), oslinnik, wiesiołek stosuje się częściej w kosmetykach [6].

Ponieważ oleje te łatwo się utleniają, dodają przeciwutleniacze - witaminę E, karotenoidy. Przydatne jest stosowanie olejów, które same mają działanie przeciwutleniające - olej z awokado, masło shea, pestki winogron, kiełki pszenicy, otręby ryżowe. Oleje o wysokiej zawartości frakcji niezmydlającej się (siemię lniane, soja, masło shea, kiełki pszenicy) mają dodatkowo działanie fitoestrogenne i wysokie właściwości przeciwzapalne.

Ale zawsze należy pamiętać o odwrotnej stronie kosmeceutyków opartych na olejach i tłuszczach. Na przykład, triglicerydy tworzą okluzję i zakłócają procesy regeneracji, zapobiegając działaniu naturalnego czynnika nawilżającego, tj. Uzyskując wilgoć z powietrza. Oleje mineralne powodują między innymi okluzję, zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie ultrafioletowe, które jest obarczone fotouczuleniem i przebarwieniami, więc w lecie nie powinieneś być gorliwy z lekami o wysokiej zawartości triglicerydów i olejów mineralnych.

Ceramidy stały się ostatnio bardzo popularnymi składnikami kosmetyków. Popularność ceramidów tłumaczy się rolą, jaką odgrywają w utrzymaniu integralności bariery naskórkowej. Ze względu na obecność wielowarstwowej warstwy lipidowej pomiędzy skalami rogowymi, warstwa rogowa jest w stanie skutecznie chronić skórę nie tylko przed wnikaniem obcych substancji z zewnątrz, ale także przed odwodnieniem.

W celu przeniesienia hydrofilowych substancji czynnych do naskórka często stosuje się przezskórne nośniki - kompleksy hydrofobowych cząsteczek otaczających składniki aktywne. Najpopularniejszymi nośnikami przezskórnymi są liposomy - kapsułki zbudowane z ceramidów lub fosfolipidów. Ściana liposomu składa się z dwuwarstwy lipidowej, a wewnętrzna przestrzeń hydrofobowa zawiera substancje biologicznie czynne.

Preparaty liposomowe na bazie ceramidu mają dobry efekt kosmetyczny, ale są dość drogie i trudne do wytworzenia ze względu na niską rozpuszczalność ceramidów w wodzie. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się emulsje oparte na nasyconych fosfolipidach (są podobne do ceramidów, ale mają dwa hydrofobowe ogony). Mogą to być liposomy lub płaskie struktury błonopodobne (blaszki). Takie fosfolipidy tworzą struktury krystaliczne podobne do struktury warstw lipidowych warstwy rogowej. Gdy liposomy lub blaszki lipidowe dostaną się do uszkodzonej warstwy rogowej, zostają osadzone w obszarach pozbawionych lipidów, tym samym tymczasowo przywracając barierę naskórkową [2, 6, 10].

Podstawowe badania w dziedzinie cytologii, biochemii i biofizyki skóry doprowadziły do ​​pojawienia się nowego leku, który utrzymuje równowagę wody w skórze - krem ​​derma-membrana (DMS ®) naśladuje naturalną strukturę lipidów naskórka. DMS ma strukturę płytkową i nieokreśloną wielkość cząstek, w przeciwieństwie do kropelkowych struktur tradycyjnych kremów. Ta technologia jest wykorzystywana do tworzenia żelu Physigel, który ma kompletny zestaw lipidów identyczny z lipidami naskórka. Osobliwością tego kremu, odróżniającego go od innych kremów, jest specjalna substancja - uwodorniona fosfatydylocholina (GFH). Jak wiadomo, naturalna fosfatydylocholina jest kluczowym składnikiem błon komórkowych keratynocytów. W warstwie rogowej służy jako źródło sfingomieliny i ceramidów. Uwodorniona fosfatydylocholina, która jest częścią Physiogel, jest zasadniczo szkieletem, na którym utrwalane są lipidy kremowe, tworząc naturalny system samoemulgujący. Taki system zapewnia krem ​​o wielu właściwościach:

• nie ma zdolności do tworzenia emulsji w postaci „wody w tłuszczu” lub „tłuszczu w wodzie”;
• tworzy płytkową strukturę DMS (struktury lamelarne składające się z dwuwarstwowych warstw, które utrzymują fizjologiczne lipidy);
• zdolne przeniknąć w głąb warstwy rogowej naskórka;
• poprawia właściwości barierowe skóry i chroni przed fotoprotekcją.

Zastosowanie systemów „samoemulgujących” opartych na fosfatydylocholinie minimalizuje ryzyko podrażnienia i uzasadnia stosowanie w leczeniu przewlekłych dermatoz. DMS zapewnia „prawidłową” penetrację lipidów - osadzoną w warstwie rogowej, ale nie wnika głębiej.

Badania naukowe przeprowadzone przy użyciu instrumentalnych metod badawczych (mikrografie elektronowe i oznaczanie korneometrii) wykazały, że do 14 dnia badań porównawczych różnych kremów Physiogel miał wskaźniki, które nie były gorsze od innych kremów pod względem stopnia nawilżenia skóry. Ale do 28 dnia wskaźnik wilgotności wzrasta 4 razy i znacznie wyprzedza inne kremy. Badania te dowodzą, że żel Physigel nie zapewnia pasywnego nawilżenia, ale jest aktywny, przywracając naturalną strukturę naskórka oszczędzającą wodę.

Należy pamiętać, że proces przywracania skóry jest powolny. Dlatego efekt stosowania wazeliny, emolientów i środków nawilżających będzie bardziej zauważalny niż efekt stosowania kremów zawierających niezbędne kwasy tłuszczowe. Ponieważ wielonienasycone kwasy tłuszczowe nie mogą stanowić pomocy w nagłych wypadkach w przełamywaniu bariery, należy je regularnie stosować, aby zapobiec wystąpieniu wadliwych stanów.

Nawilżanie skóry produktami higroskopijnymi. Dla normalnej skóry bez dużych patologii stosować nieokluzyjne nawilżacze. Są to zazwyczaj żele zawierające substancje higroskopijne (białka, polisacharydy, glukozaminoglikany).

Gliceryna jest skutecznym nawilżaczem w warunkach normalnej wilgotności powietrza. Gliceryna jest higroskopijna, ale jest bardzo lotna, co negatywnie wpływa na czas trwania efektu nawilżającego. Gliceryna nie ma zdolności przenikania w głąb warstwy rogowej naskórka, więc jej działanie jest powierzchowne. Zmiękcza jednak skórę, obniża temperaturę zamarzania cieczy (zapobiega zamarzaniu kremu na twarzy w mroźny dzień), działa w wilgotnym powietrzu jako środek nawilżający skórę, wyciągając wilgoć z atmosfery. Jednak w suchym powietrzu ma odwrotny efekt - wyciąga wodę z warstwy rogowej naskórka, więc podczas krótkotrwałego kontaktu ze skórą ma działanie nawilżające, ale odwrotnie, pogarsza suchość skóry, wyciągając z niej wilgoć. Na przykład sorbitol jest mniej higroskopijny niż glicerol, więc ryzyko wysuszenia skóry jest mniejsze [4].

Glikol propylenowy jest stosowany jako rozpuszczalnik w preparatach kosmetycznych (zastępuje wodę). Jest nietoksyczny, zmiękcza skórę, obniża temperaturę zamarzania płynów, działa przeciwbakteryjnie. Ma jednak wysoką higroskopijność, jak również glicerynę, w suchej atmosferze, może pobierać wodę z warstwy rogowej [4].

Kwas hialuronowy (HA) jest glikozaminoglikanem, który jest głównym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej żywych tkanek. Do niedawna CC określano jako główną substancję międzykomórkowej substancji skóry właściwej. Jednak ostatnie badania wykazały, że HA pełni najważniejsze funkcje w warstwie nabłonkowej skóry i wchodzi do naskórka nie ze skóry właściwej, ale jest syntetyzowany przez same korneocyty [12, 13]. Gdy to nastąpi, synteza cząsteczek o bardzo dużej masie cząsteczkowej - około 2 milionów kDa, i katabolizm HA zachodzi również w lizosomach keratynocytów. Ten naturalny polisacharyd bierze aktywny udział w proliferacji, różnicowaniu i migracji keratynocytów, dlatego jego ilość jest pod kontrolą różnych cząsteczek regulatorowych i utrzymuje się na poziomie 0,1 mg / kg.

GK to bardzo popularny składnik produktów do pielęgnacji skóry. Preparaty kosmetyczne z HA mają wyraźne działanie nawilżające dzięki tworzeniu najcieńszej warstwy na powierzchni skóry, przyczyniając się do redukcji TEPV, która aktywnie absorbuje wilgoć z powietrza. Zwiększa to ilość wolnej wody w warstwie rogowej naskórka, a także tworzy efekt „dodatkowej wilgoci”, który pomaga zmniejszyć parowanie wody z powierzchni skóry. Jak wiadomo, HA może przenikać do głębszych warstw skóry i transportować substancje z nią związane lub zamknięte w strukturze siatki.

Rozpuszczalny kolagen ze względu na swoje higroskopijne właściwości tworzy na skórze warstwę nawilżającą, zmniejszając w ten sposób utratę wody przez warstwę rogową naskórka.

Chitozan jest polisacharydem pochodzącym ze skorup morskich skorupiaków. Tworzy na skórze nawilżający film, zmiękcza skórę i chroni ją przed uszkodzeniem.

Beta-glukan jest polisacharydem pochodzącym ze ściany komórkowej drożdży Bakera. Tworzy na skórze nawilżający film, chroni skórę przed promieniowaniem UV, działa immunostymulująco.

Aktywacja syntezy akwaporyny. Jak stwierdzono w pierwszej części artykułu, transbłonowe białka akwaporyny odgrywają ważną rolę w utrzymaniu normalnego poziomu nawilżenia skóry. W ludzkim naskórku główny akwaporyn skóry, akwaporyna-3 (AQP-3), znajduje się na błonie keratynocytu.

W patologiach skóry charakteryzujących się upośledzoną funkcją barierową i suchą skórą obserwuje się zmianę ekspresji akwaporyn. Interesującym faktem jest to, że ekspresja AQP-3 jest zmniejszona wprost proporcjonalnie do stopnia wysięku podczas wyprysku, podczas gdy w atopowym zapaleniu skóry obserwuje się zwiększoną ekspresję [14-16].

Wraz ze spadkiem zawartości AQP-3, uwodnienie naskórka i funkcja barierowa skóry są zaburzone, a jej elastyczność maleje. Ponadto udowodniono, że wraz z wiekiem zmniejsza się ilość AQP-3 w naskórku, co jest głównym powodem spadku poziomu nawodnienia skóry w wieku. Obecnie trwa aktywne poszukiwanie związków stymulujących syntezę akwaporyn. Modulacja ich ekspresji jest jednym z obiecujących sposobów nawilżania skóry [14–16].

Podsumowując, należy podkreślić, że mówimy nie tylko o terapii uzupełniającej kosmeceutyków podczas zaostrzenia, ale także o bardzo ważnej kwestii - konsolidacji remisji poprzez aktywne przywracanie integralności skóry i jej normalnego funkcjonowania za pomocą produktów medycznych i kosmetycznych. Dzisiaj w arsenale lekarskim jest wystarczająca ilość nawilżających i zmiękczających produktów terapeutycznych i kosmetycznych, specjalnie stworzonych do pielęgnacji skóry pacjentów, a umiejętność poruszania się po nich jest kluczem do sukcesu terapii.

Literatura

1. Lomakina E. A. Rola funkcji bariery skórnej w patogenezie niektórych dermatoz // // Współczesne problemy dermatowenerologii, immunologii i kosmetologii medycznej. 2009, nr 2. P. 87–90.
2. Koshevenko Yu. N. Ludzka skóra. T. 2. M.: Medycyna, 2008. 754 p.
3. Lyulman H. Wizualna farmakologia. M: Mir, 2008. 383 p.
4. Hernandez E. Polihydroksykwasy przeciwko rybiej łusce // Obieranie. 2010, nr 1. P. 18–22.
5. Timofeev G. А. Metody badań sprzętu ludzkiej skóry // Kosmetyki i medycyna. 2005; 4: 30–36.
6. Margolin A. A., Hernandez E. I., Zaikina O. E. Nowa kosmetologia. M., 2002. 208 s.
7. Nowoczesna terapia zewnętrzna dermatozy (z elementami fizjoterapii) / Pod. Red. N. G. Korotkogo. Twer: „Medycyna prowincjonalna”, 2001. 528 s.
8. Puchkova T. V. Wyjaśniający słownik kosmetyków i perfumerii. M.: Szkoła chemików kosmetycznych, 2005. 192 str.
9. Ivanova L., Podolyak S. Aktywne składniki nawilżające w kosmetykach // Journal of Aesthetics Les Nouvelles Esthetique. 2008, nr 3. P. 125–132.
10. Hernandez EI, nawilżający skórę. M: LLC Firma Klavel, LLC School of Cosmetic Chemists, 2007. 32 str.
11. Timofeev G. A. Suchość skóry. Diagnostyka funkcjonalna. Taktyka // Kosmetyki i medycyna. 2007, nr 2. P. 58–62.
12. Koshevenko Yu. N. Ludzka skóra. T. 1. M.: Medicine, 2006, 360 str.
13. Myadlets OD, Adaskevich, V.P. Morphofunctional Dermatology. M: Medlit, 2006. 752 p.
14. Tkachenko S., Hernandez E. Aquaporins w regulacji bilansu wodnego skóry // Kosmetyki i medycyna. 2011, nr 2. P. 26–33.
15. Cork, M.J., Robinson D.A., Vasilopoulos, Y. i in. Nowe perspektywy dotyczące dysfunkcji bariery naskórkowej w atopowym zapaleniu skóry: interakcje gen-środowisko // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21.
16. Wilkinson J. D. Skóra jako bariera chemiczna. W: Fizyczna natura skóry. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73–78.

Yu A. Gallyamova, MD, profesor
O. A. Barinova

GOU DPO RMAPO, Moskwa

http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/

Okluzja w kosmetologii

W kosmetologii środki nawilżające nazywane są środkami zwiększającymi zawartość wody w zrogowaciałej warstwie skóry, dzięki czemu stają się bardziej miękkie i bardziej plastyczne.
W angielskiej literaturze środki nawilżające lub ich poszczególne składniki (środki nawilżające, środki nawilżające) nazywane są również emolientami lub olejami (tłuszcz, olej, smar). Pomimo bliskości semantycznej terminy te nie są zamienne i są definiowane inaczej:

• Nawilżający - lek / substancja, która nawilża lub zatrzymuje wilgoć, służy jako źródło wody
• Humektant - lek / substancja sama w sobie higroskopijna lub sprzyjająca gromadzeniu się płynu (na przykład gliceryna)
• Emolient - substancja, która zmiękcza przede wszystkim skórę i śluz
• Smar - tłuszcz zwierzęcy, tłuszcz, substancja olejowa
• Smar - smar redukujący tarcie.

Okluzja

Woda stale podnosi się z głębi skóry na jej powierzchnię, a następnie odparowuje (proces ten nazywa się transepidermalna utrata wody TEPV). Dlatego, jeśli spowolnisz jego parowanie, pokrywając skórę gazoszczelną, zawartość wody w warstwie rogowej wzrośnie wystarczająco szybko. Metoda ta nazywana jest okluzją (z angielskiej zapory, bariery). Jeśli folia jest całkowicie nieprzenikniona (na przykład folia polietylenowa), warstwa rogowa pęcznieje, a jej bariera lipidowa może się zapaść.
Półprzepuszczalna folia, która tylko zwalnia, ale nie blokuje całkowicie odparowywania wody, pomoże wyeliminować objawy suchości bez uszkodzenia skóry.

Składniki kosmetyczne, które spowalniają parowanie wody, obejmują:

• Olej mineralny, wazelina, ciekła parafina - węglowodory są produktami rafinacji ropy naftowej
• Silikony ciekłe - związki krzemoorganiczne o wysokiej masie cząsteczkowej tworzące błonę
• Lanolina - wosk zwierzęcy otrzymywany przez czyszczenie wosku wełnianego
• Tłuszcze zwierzęce
• Skwalen i skwalan
• Oleje roślinne - głównie masło, masło shea lub mango
• Woski naturalne i ich estry - wosk pszczeli, woski roślinne i kwiatowe

Wszystkie powyższe składniki różnią się siłą okluzji. Wazelinę uważa się za najbardziej niezawodną. W dermatologii jest stosowany do nawilżania skóry w przypadku egzemy, łuszczycy itp. Jednak ten rodzaj nawilżania ma inną stronę. Na przykład, ze względu na to, że wazelina zbyt dobrze nawilża, może spowolnić odzyskiwanie bariery naskórkowej - komórki nie otrzymają sygnału na czas, który bariera wymaga naprawy. Nawilżające substancje zwilżające szybko eliminują suchą skórę, zmniejszają zapalenie i swędzenie w chorobach skóry, ale nie działają na przyczynę odwodnienia. Jeśli funkcja bariery jest znacznie upośledzona i nie można jej przywrócić, takie przygotowania są konieczne. Jeśli istnieje szansa na odzyskanie, można je wykorzystać tylko na początkowym etapie.
Emolienty tymczasowo pokrywają wady, które pozostają po złuszczeniu korneocytów, zmiękczając gruboziarnistą skórę, poprawiając jej wygląd, uzupełniając rezerwy lipidów skóry, działając jako smar i zapobiegając TEPV. Rozprzestrzenianie się produktu na powierzchni skóry, jak również efekt okluzyjny, w dużej mierze zależy od ich zawartości.

Zastosowanie substancji zdolnych do wiązania i zatrzymywania cząsteczek wody (higroskopijności) jest dobrym sposobem na szybkie nawilżenie skóry. Istnieją dwie kategorie higroskopijnych środków nawilżających, które działają inaczej na skórę.

Metoda „mokrego kompresu” - wilgoć powierzchniowa

Duże cząsteczki polarne (ponad 3000Da) nie są w stanie przeniknąć nienaruszonej warstwy rogowej. Są przymocowane do powierzchni skóry i absorbują wilgoć jak gąbka, tworząc coś w rodzaju mokrego kompresu. Obejmują one:

• Poliglikole (propylen, glikol etylenowy)
• Polisacharydy (kwas hialuronowy, chitozan, pektyny itp.)
• Cząsteczki białka i ich hydrolizaty (kolagen, elastyna)
• Kwasy polinukleinowe (DNA) i ich hydrolizaty

Stosowanie takich nawilżaczy nie zawsze jest uzasadnione. W suchym klimacie, gdy względna zawartość wody w środowisku jest niższa niż w warstwie rogowej, kompres zaczyna wyciągać wodę ze skóry - w rezultacie warstwa rogowa staje się jeszcze bardziej sucha. Wręcz przeciwnie, przy dużej wilgotności faktycznie zmiękcza i nawilża, poprawia wygląd.
Dzięki suszeniu „kompres” wygładza i napina skórę. Związki wysokocząsteczkowe tworzą coś w rodzaju siatki, kurczą się i ciągną „utkniętą” skórę. Rezultatem jest podnoszenie powierzchni. Im bardziej suche powietrze, tym wyraźniejsze podnoszenie.
Aby zapobiec szybkiemu odparowywaniu wody z „mokrego kompresu”, do kosmetyku można dodać niewielką ilość substancji okluzyjnych. Inną opcją jest zastosowanie pary uzupełniającej, na przykład tonika nawilżającego z polimerowymi komponentami utrzymującymi wilgoć oraz kremu z efektem okluzyjnym.

Naturalny czynnik nawilżający - głębokie nawilżenie skóry

Powszechnym błędem jest myślenie, że wszystkie warstwy skóry są nawilżone, w tym głębokie. W rzeczywistości tylko warstwa rogowa jest nawilżona. Rolę naturalnych gąbek w warstwie rogowej odgrywają składniki naturalnego czynnika nawilżającego (NAF) - wolne aminokwasy, mocznik, kwas mlekowy, piroglutaminian sodu. Znajdują się one w warstwie rogowej i tylko w niej. Związki te powstają w wyniku rozpadu białek (głównie filagrin), z których zbudowany jest cytoszkielet keratynocytów. Cząsteczki NAF znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie korneocytów. Znaczna część wody obecnej w warstwie rogowej jest związana z nouf. Wiązana woda bierze udział w łączeniu rogowych łusek i wraz z łojem zapewnia plastyczność i gładkość powierzchni skóry.
W przeciwieństwie do dużych związków wielkocząsteczkowych, małe cząsteczki NUF mogą przenikać do grubości warstwy rogowej i zwiększać swój potencjał zatrzymywania wody. Nawilżanie, które występuje w tym przypadku, z reguły nie występuje tak szybko, jak w przypadku „kompresu”, ale trwa znacznie dłużej i zależy w mniejszym stopniu od wilgotności powietrza.

Substancje mineralne (sole) zapewniają również głęboką wilgotność warstwy rogowej. Mechanizm działania jest zupełnie inny. Dostanie się do warstwy rogowej naskórka zwiększa jego ciśnienie osmotyczne. Aby przywrócić naturalną równowagę wodno-solną, woda z niższych warstw naskórka zaczyna płynąć do warstwy rogowej naskórka i jest w nim zatrzymywana, tak jakby rozcieńczała fazę wodną i próbowała dostosować poziom stężenia soli w niej do normy. Rezultatem jest zwiększone nawodnienie warstwy rogowej.

Naprawa bariery lipidowej

Uszkodzenie bariery lipidowej warstwy rogowej (zmiany w składzie lipidów, zmiany strukturalne, zniszczenie) jest jedną z najczęstszych przyczyn suchości skóry. Nawet jeśli naruszenie bariery nie jest podstawową przyczyną suchości, nadal występuje, jeśli skóra cierpi na brak wilgoci przez długi czas.
Przede wszystkim, lipidy są używane do przywrócenia bariery, zarówno w postaci czystych olejów, jak iw połączeniu z innymi składnikami. Cząsteczki lipidów penetrują przestrzenie międzykomórkowe i integrują się z barierą lipidową. Część lipidów przemieszczających się stopniowo przez przestrzenie międzykomórkowe dociera do żywych warstw naskórka i jest włączona w metabolizm komórkowy. Mogą służyć jako substrat do dalszej syntezy lipidów charakterystycznych dla bariery skórnej.
Naturalne oleje są mieszaninami lipidów. Dlatego też, zmniejszająca się wydajność i preferencyjny mechanizm działania olejów będą zależeć od ich składu lipidowego. Oleje zawierające niezbędne kwasy tłuszczowe (linolowy i gamma linolowy), przyczyniają się do przyspieszonej syntezy składników bariery lipidowej.
Oleje są bogate w stearyny, stymulują keratynocyty i mają właściwości przeciwzapalne (dzika róża, tamanu, krokosz, soja). Oleje wzbogacone w nasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe mają wyraźniejsze właściwości okluzyjne.
Również bardzo skuteczne mieszaniny lipidów złożone z lipidów fizjologicznych - ceramidów, cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych.
Stosunkowo nową technologią w kosmetyce było zastosowanie tak zwanych emulsji lamelarnych na bazie lecytyn., w których najmniejsze kropelki lipidów są stabilizowane przez sieć dwuwarstw, podobną do tych, które tworzą barierę lipidową. Mają doskonałe właściwości nawilżające i regenerujące, ponieważ są kompatybilne z barierą lipidową skóry, nie tylko pod względem składu, ale także struktury, co jest szczególnie ważne dla skóry uszkodzonej lub wrażliwej.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769